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绵阳的饮食，是涪江泡出来的滋味。

作为蜀道咽喉，三国时刘备屯兵、诸葛亮运粮，

中原味与羌藏风在此搅和，川菜的辣、山货的鲜，混出独一份的厚实。

清晨的城，被米粉的蒸汽裹着。

三国传下来的细米线，红汤靠牛肉肥肠吊味，

清汤凭鸡汤笋子撑场，烫20秒捞起，配豌豆尖和馒头，是刻在骨子里的规矩。

江油肥肠更绝，陈晓卿说它是“肥肠之魂”，炖得糯叽叽，辣中带香，拌米饭能吃下三大碗。

北川的羌味藏着古意。

冬至杀年猪，松柏枝熏出的腊肉红亮紧实；

咂酒插竹管共饮，喝的是“同甘共苦”的老理。

当年红军过这儿，马槽乡的玉米酒还当过大夫。

梓潼酥饼薄如纸，是唐玄宗点过的贡饼，如今和马家巷的冷沾沾挤在一起。

绵阳的味道，从来不是单蹦的，是山、水、人熬了千年的一锅汤，喝着暖，想着沉。

店的灶火已经“呼呼”地燃起来。

老板儿抓一把比头发丝还细的米粉，往滚水里一烫，上下掂两下就捞进碗里，舀一勺熬得发亮的红汤，

再盖上一大勺炖得软烂的牛肉臊子，撒把葱花香菜，那香味直往人鼻子里钻，勾得你喉咙头直咽清口水。

这碗米粉的来头，要扯到三国时候。

当年刘备入川，刘璋请他吃这“大米磨浆制成的丝”，刘备吃完一拍桌子：“富哉！今日之乐乎！”

从此绵阳米粉就出了名。

后来蒋琬把米粉改得更细，说这样才入味，

结果成了全国最细的米粉，像丝线一样缠在绵阳人的日子里。

绵阳人嗦粉讲究个“撇脱”。

早上赶时间，进店喊一声“二两清红对浇”，师傅手一抖，米粉就冒得恰到好处。

红汤麻辣鲜香，清汤鲜得眉毛都要掉，对浇的刚好中和，再加点酸菜、豌豆，哧溜一口，

米粉滑得跟泥鳅似的钻进嘴里，汤头的鲜味在舌尖上炸开，辣得人鼻尖冒汗却停不下筷子。

这薄如蝉翼的“薄饼子”，可是咱们四川绵阳梓潼县的一绝！

你晓得不？它还有个响当当的名号叫“贡饼”，为啥子？

因为早在唐代，这酥饼就作为贡品送到了长安，连唐玄宗吃了都赞不绝口。

司马相如和卓文君当年在梓潼寄居时，

也是拿这酥饼下酒，留下了“金樽美酒香酥饼，相如弹琴醉文君”的佳话。

这酥饼啊，用的是上等小麦粉、菜籽油、白糖这些地道原料，经过几十道工序手工制作。

你瞅那形状，圆如满月，黄澄澄的，酥纹清晰得像刻上去的一样。

咬一口，酥得掉渣，甜而不腻，入口即化，

余香还在嘴里打转转。现在还有柠檬、香蕉、椒盐好几种口味，老少皆宜。

这口金黄酥脆的“老绵州味道”，得从蜀汉时期诸葛亮行军时说起。

传说当年孔明以盔烤面饼充饥，后来这手艺在巴蜀大地扎了根，跟北方锅盔一碰撞，竟揉出了绵阳独有的脆皮锅盔。

您瞧那锅盔上盖的红印子，活脱脱个“龙眼睛”，旋纹能旋出24层酥皮，比月饼还讲究。

刚出炉的锅盔最是巴适，表皮脆得“咔嚓”响，里头却软得能分层。

椒盐的咸香、红糖的甜香、猪肉臊子的油气，混着老酵面的麦香直往鼻子里钻。

老绵阳人吃锅盔讲究个“趁热”，端着还烫手的锅盔咬一口，

酥皮簌簌往下掉，嘴里直喊“香得遭不住”。

这锅盔的手艺可是绵阳非遗，烫面、揉酵、裹酥12道工序，道道马虎不得。

这口酥脆里，藏着绵州人千百年的烟火气。

是绵阳江油街头的“牙签哲学”，起源于上世纪末江油一中门口。

学生娃儿用牙签串起土豆片、藕丁、鹌鹑蛋，蘸着老板调的甜醋红油，五根十根下肚，巴适得板！

这小吃最绝的是“共享蘸碟”，

一盆甜醋儿香得遭不住，里头浮着折耳根碎，酸甜里带点野性，比成都的甜水面还勾人。

如今火炮街的老摊摊，牙签堆成小山，老板数签签儿的手法像变魔术。

炸茄饼外脆里糯，蘸干碟子辣得吸溜鼻子，再嘬口甜醋，那叫一个“痛并快乐着”。

绵阳人吃冷沾沾不讲排场，三五个“香香嘴”围坐，牙签穿起四季：

春拌莴笋尖，夏涮西瓜块，秋炸藕盒子，冬煮萝卜片，

蘸料里头藏着江油人的市井智慧，甜醋解腻，红油提神。

绵阳老巷子里飘着的这股酸辣味，一飘就是八十年。

1939年，席家老掌柜在涪江边支起凉粉摊，用绿豆淀粉熬出半透明的胶质，

配红油辣椒和汉源花椒，凉粉滑得能"吸溜"进喉咙，

从此"席凉粉"三个字就刻进了绵阳人的味觉基因里。

这凉粉嫩得像块玉，筷子一挑就打颤颤。

特制豆豉酱是灵魂，得用郫县豆瓣和黑豆豉炒香，撒把白芝麻，辣得人直吸气还停不下嘴。

老绵阳人夏天必吃，凉粉拌着凉面，浇两勺红油，再撒把葱花，

吃前搅三搅，辣得"巴适"，麻得"安逸"，冰冰凉凉直钻心窝子。

您要是来绵阳，记得跟师傅说"多舀点豆豉"，保准吃得您舌尖打颤，额头冒汗，

最后舔着碗边直喊"瓜娃子，咋没早点发现这宝贝！"

是绵阳人舌尖上的活化石，光绪年间东坝仇师傅拿绿豆淀粉混韭菜汁，在平底锅里荡出第一片翡翠似的粉皮。

这粉儿薄得透光，叠起来像本绿皮书，撕开却柔韧得能弹牙，当地人叫它"片粉"就图这层意思。

吃法讲究个"冲"字，红油辣子裹着豆豉酱往上一浇，再撒把蒜末芥末，辣得人直吸溜鼻子又停不下筷子。

老饕们常说："这粉儿吃起来巴适得板，夏天来碗冰镇的，比吹空调还解暑！"

梓潼人做粉必用本地井水，外地学艺的师傅总说："离了这水，粉皮一折就断，没得那股子筋道劲儿。"

如今片粉摊子遍地开花，凉拌热炒皆宜。

绵阳街头飘着股子焦香，准是虎皮羊肠出锅了。

这道唐朝传下来的老手艺，把羊肠子拾掇得金黄酥脆，

外头炸出虎皮似的纹路，里头软得能抿化。

老绵阳人讲究“巴适”，切段、码味、裹粉、下油锅，七成热的菜油一激，滋啦一声就起了魂儿。

蒜片姜片在锅里翻个身，木耳跟着蹦跶两下，滋汁一浇，香油一淋，那香味直往人鼻子里钻。

咬一口，“咔嚓”一声脆响，接着是咸鲜的汁水在嘴里炸开，软中带韧，香而不膻。

老食客总要蘸点醪糟辣椒酱，甜辣交织，更衬出羊肠的本味。

这口穿越千年的味道，成了绵阳人舌尖上的乡愁。

这碗让江油人早上就开荤的宝贝，历史能追到三国。

蒋琬那会儿为表感恩，用肥肠下酒，从此这味儿就在江油扎了根。

民国时，中坝场的摊子用肥肠、血旺一锅炖，工人们蹲在路边吃得满头汗，那叫一个“巴适”。

现在你走江油街上，肥肠馆子比茶馆还多。

红亮的汤汁裹着Q弹的肥肠，花椒、辣椒的香直往鼻子里钻。

咬一口，肥而不腻，辣得刚好，再扒口干饭，最后灌口酸汤，那叫一个“安逸”！

做法也实在：肥肠翻来覆去洗得透亮，加糖色一炒，香料一焖，四十分钟出锅。

本地人讲究“肥肠配干饭，酸汤解腻”，外地人来了都得说一句“这肥肠，硬是香得遭不住”！

热气腾得人鼻头直痒。

盛唐时华清宫民夫剩饭变醪糟的传说，在巴蜀大地生了根。

绵阳人把糯米搓成指头大的粉子，丢进醪糟汤里滚两滚，

再打个土鸡蛋，撒把枸杞，红糖一化，甜得人舌尖打颤。

“这粉子要手搓的才巴适，机器绞的没得那股子韧劲儿。”

老师傅边揉面边念叨。

粉子入口软糯弹牙，醪糟汁甜中带点酒香，

冬日里喝一碗，浑身毛孔都张开了。

绵阳人管这叫“暖心碗”，连外地娃儿喝完都要抹嘴说：“要得，再整一碗！”

做法也简单：

糯米粉兑温水揉团，揪成小剂子煮浮，加醪糟红糖熬开，最后卧个溏心蛋。

这碗甜，是绵阳人从唐朝吃到现在的乡愁，甜得扎实，甜得有根有据。

那可是四川坝坝头的一绝！

老辈子说，这手艺从大禹治水那会儿就传下来了，北川羌族用柏枝熏的腊肉，

2017年还成了非遗，巴适得板！

杀猪要在立冬后，用花椒盐巴揉透，塞进石缸缸发酵七天，

再挂到火塘上头，拿柞木柴火慢慢烘，最后柏枝烟熏几个月。

那香味，香惨了，隔几里地都闻得到！

切一片蒸起，油亮亮冒金光，咬一口肥而不腻，

瘦的化渣，烟熏味混着花椒香，直往鼻子里钻。

绵阳人过年，桌上没这盘腊肉，都不算过年！

老板儿，二两红汤，多抓把豌豆！

街角肥肠铺子飘着白烟，隔壁桌老汉嗦粉的“哧溜”声比收音机还响。

日子嘛，不就是这一碗滚烫，一口酥脆？

千年百代的滋味都熬在这汤头里，灶王爷闻了都得打喷嚏。

下回再来，记得带个空肚子——绵阳这地界儿，吃食比人活得长久，

板凳腿下，还压着去年落的花椒叶。

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